穿越太白山

高山草甸风卷云漫格外美丽　焦晓宁　摄

滚滚石河地貌

鸟瞰玉皇池　焦晓宁　摄

秦岭横亘在中国大陆的中部，是长江黄河的分水岭，是南北气流的屏障与冲突之地，自古以来，秦岭的险峻阻隔了多少兵家戎行，阻隔了多少商旅脚步。“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”，唐朝诗人韩愈简短的两句诗勾画出了秦岭的宽广深厚和冷峻苍凉，而古人逢山开路、遇水架桥，在莽莽群山中辟出了六条之多翻越秦岭之路，自西向东数过来，分为陈仓道（今316国道，即川陕公路走向），褒斜道（眉县——姜窝子走向），傥骆道（今108国道，即周城公路走向），子午道（今210国道，沣峪口——广货——宁陕——石泉走向），库谷道（库峪——柞水——镇安——旬阳走向），武关道（今312国道，蓝田——商州——丹凤走向）。秦岭主峰太白山就在傥骆道的南北走向范围内，徒步走一遭太白山，一直是我的心中所想，今年，我终于说服自己：横穿太白。

2006年8月3日

我与同事小焦备齐简单的行囊，11时许从西安出发，开始了这趟冒险之旅，舟车劳顿之后下午到达周至厚畛子镇，路在这里分岔，左手边去老县城村——建于清道光五年（1826年）的佛坪厅厅治所在，1926年因匪患被弃——我省著名女作家叶广芩著有大型散文集《老县城》，以人文、历史、生态的目光透视莽莽秦岭中人与自然、人与动物的关系。右手这条路的尽头因一棵树而得名——铁甲树（铁甲树学名鉼子栎，系常绿阔叶乔木，多野生于干燥、瘠薄、向阳的山坡，是上百万年前我国的第三纪残余树种。由于厚革质叶片的边缘生有许多锐刺，像盔甲一样，所以人们形象地称其为“铁甲树”）。生长于路边的这棵铁甲树，已经有2000年的历史，枝繁叶茂，树上被祈求平安的人们挂了不少红布条，树前还立了一座有三四平米见方的小庙，庙内各种供奉一应俱全。

天近黄昏时，我们弃车，踏过一条溪流，开始了徒步跋涉。

目标不远——约5公里以外的三河宫。一开始还随着若隐若现的路在林间穿行，跨溪流、过吊桥，听林间归巢的小鸟鸣唱，走着走着就感觉路愈发难走，一路缓上坡，两根木头一捆就是桥，岩边刨个坑坑就是台阶。天也逐渐暗了下来，鸟们早已不知去向，目的地还不知有多远，我们只是紧盯眼前泛白之处，步步踏稳，埋头赶路，汗水早已打湿了衣襟，我几乎虚脱了。小焦在前面大喊，希望听到回声，可是只有空谷回音，这时没有退路，只有走，继续走，恍惚之中，终于看到前面一片白色的岩石，近前，才发现是两个彩条布大棚——三河宫到了。

三河宫，山间一块小小的平地，由于有三条河流汇集于此而得名。厚畛子镇村民易家兴在此设立了一个简易的接待站，山清水秀的地貌，经济实惠的农家菜，受到背包客的欢迎，据他讲，每年“五一”到“十一”的旅游季能接待500多人。

当晚，只有我们投宿于此，伴着哗哗流淌的山泉入梦，后半夜，我仿佛听到阵阵犬吠，晨起问老易，他说，那是果子狸。

2006年8月4日

8时许，我们又开始上路，前面二公里路溯河而上，数次穿溪，瀑布连连，风景极佳。随后稍折向西，便开始攀爬当地人称“六里坡”的大山，每走一步都要付出努力，喝水、出汗，再喝、再出，最后无水可喝了，也已经无汗可出。艰难跋涉至顶，即为老君殿，地名曰殿，早已无殿，山顶约篮球场大小的一块平地，角落里几块石头垒成屋状，供一牌位，依稀可见字迹：老君庙。

在这稍事停留补充了午饭，继续前行不远，就可以看见第四纪冰川遗迹。一块块如大卡车，如房屋般巨大的砾石，完全脱离山体，顺着倾斜的坡面一望无际的倾泻着，蔚为壮观，使人激动不已，当地人称之为“石河”，形象跃然。沿着太白山自然保护区隔十数米划就的红漆箭头，从这些石块上跳跃，前行，这就是路。

再爬一个稍缓之坡，就可以到达南天门，这里海拔3200米，有一座庙，可以歇息，回望来路，想当年李太白走蜀道时写下“西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅”的诗句，又不由地想到当年越山之路必定更险，粮秣之备必定更难，这些游历名山大川的文人墨客们还真是历经磨炼出佳句哩。

路在坡间盘旋，忽上忽下，虽稍平，但有不少树根缠绕，须谨慎，当日17：30分赶至药王殿，殿在，破旧不堪，四处透风，神像去年被人盗走，空留神龛，旁边仍旧是山民用彩条布搭就的简易接待站，大通铺约可住60人左右。此地和前面所提到的三河宫接待站均有“村村通”卫星电话，可以联络外面的世界，三分钟5元，顺便提一句，手机在这里就是一块废铁，充其量可以看看时间。本想去外面坐坐，与后赶上来的几人，还有西农大的几位实习学生聊聊，无奈太累，又冷，穿上绒衣上下牙还是直打架，只好钻进棚内，捂上被子睡觉了。

2006年8月5日

今天必须出山，有许多的路程要赶，5：40分就起床了，吃了老板娘熬的包谷糁，就匆匆上路了。遗憾的是天阴沉沉的，还不时飘点雨，让人揪心，虽然背包里有雨具，但若真下大了，一湿一滑，一步三摔，那要走到何时呀。

好在上路不久，天色转晴，身边是一大片一大片的高山草甸和匍地杜鹃，因为已过季节，皆无花，风很大，身后远处的云团快速移来，一会儿人就陷入云雾之中，稍顷，头顶又是蓝天，大团大团白云从前后左右随风势爬升，扑向前方，企图越顶而过到达关中平原，这一段路可谓风景秀美，令人心旷神怡。

继续前行，又是石河，在距离西安如此之近的地方，可以不断见到这种地貌，实乃老陕之幸。因为国内许多人大老远赶去的彩云之南，在横断山脉香格里拉4000米高度上，才会出现如此壮观的石海和石河。

走过这片石河，就到了玉皇池（太白山上面积最大之湖泊），此前查资料得知，此池与同在南坡呈阶梯上抬的三爷海、二爷海一样，都是在第四纪冰川消失后，由中间凹下的圆形洼地蓄水而成的冰川湖。三处湖泊地下相通，成为黑河之源，在一片片石河地貌上行走，若细心一点，能听见地下的潺潺流水声。由于海拔超过林线，没有树木，连鸟鸣都没有，静谧至极，清凉凛冽碧蓝无瑕的湖水映射着天上的白云，犹如仙境。湖旁立一尚算完整的玉皇庙，有道士，小焦专门跑过去，看了看庙上的铁瓦（山上风大，故以生铁铸成瓦状覆于屋顶，谓之铁瓦），回来说，道光三年的，此地可遥见主峰拔仙台。前行不远，不大的三爷海边上有四五座铸铁小庙，如沙发般大小，至前，拂去一牌位锈迹，隐约可见：康熙岁次，己卯年五月十五日，仁雨惠民。想是当年求雨的遗迹。

这里四周皆为石河地貌，二爷海位于太白山主峰拔仙台西南，面积约4700平方米，海拔3650米，从湖边踩过厚厚的苔藓，右斜刺攀爬一面石坡，即可登顶。这段路一直在上升，加之高山反应，每走三五米就要停下，大口喘气，高山紫外线强烈，我们没有经验，未加防护，皮肤有灼烧感时已晚，返回西安一周后，胳膊和脖子都脱了一层皮。

13：30分，终于登顶，拔仙台海拔3767.2米，雄踞于秦岭群峰之上，为太白山绝顶，似一个不规则三角形锥体，孤高峥嵘，参天入云，三面陡峭，雄险无比，台顶宽阔平坦，向西南倾斜，西宽东窄，站在这里，极目眺望，群山皆在脚下，近处梁顶上布满了大大小小的玛尼堆，风吹得人几乎站不稳，坐在凹处，看小焦四处拍照，泰戈尔的诗句不由涌上心头：人要在外面到处漂流，最后才能走到最深的内殿。

下山了。继续向北，从一个几乎80度的乱石堆中小心翼翼挪下去，就是大爷海，同为冰川湖，也是石头河的源头。下山的路程基本上是在乱石中，绕着山腰往西北逶迤而行。这一路目力所及处是陡峻的峭壁悬崖，或深不见底的山涧，秦岭北坡的石河与南坡不尽相同，石块较小，面目狰狞，边缘锋利，千姿百态，如禽若兽，更像《中国国家地理杂志》介绍的，是由于几十万年间的不断冻融作用崩解而成。其实，我们都没有认真去看了，走路似乎成了更重要的事情，当地老乡所说的二十余里下山路我们走了将近5个小时，天色将晚时，终于看见了海拔3200米的上板寺缆车站。缆车载着我们的记忆、风尘悄无声息滑向山下，回望莽莽秦岭暮色，我问自己，为什么要去爬山？是因为山在那里吗？不是，我们去不去，山都会在那里。都市里满眼的高楼大厦，窒息了许多对生活的灵感，我们爱在这起起伏伏的大山中行走，用双脚寻找一种丰富的生活方式。重要的不在于攀上某座山，爬上哪个峰，在攀爬过程中遇到的艰险和付出的努力，这才是我们追求的。

你说不是吗？

本报记者　韩庚