走进“香巴拉”

图·文/尚洪涛

初到拉萨，从旅游图上得知西藏最大的佛教寺院是哲蚌手。来到这片雪域圣地，哲蚌寺是不能不去的。

街头许多中巴在招揽生意，便问身旁一辆中巴上的藏民乘务员哲蚌寺怎么走，他指着车内：“泽布、有！泽布，有！”旁边的汉胞告诉我：“泽布”就是“哲蚌”；“有”就是“去”的意思。

乘上中巴，雄伟壮丽的布达拉宫和浓荫覆盖的罗布林卡从车窗外先后闪过。同车的有不同肤色操着不同语言的外国游客和不少藏胞，与我邻坐的是一位带着儿女、身着藏服的妇女。那对少年出奇地漂亮，五官匀称协调，皮肤虽说有点黑，但却光洁明亮，清澈的眼睛灵气逼人。小男孩的妹妹有一个美好的名字，叫达娃（月亮），达娃用标准流利的普通话告诉我，爸爸是个汉人，在自治区某机关工作，今天她与妈妈、哥哥一道陪外公去寺院朝拜，她用手指了一下座位后边。只见一位手执转经轮的老人正闭目转经，口内念念有词。达娃又说她们每隔一段时间就得去寺院。进寺朝拜是藏民生活中不可缺少的一部分。

中巴西行约摸20分钟后，司机喊“泽布到了！”走下中巴，抬头便望见在根乌培孜山南坳有一大片错落有致的白色建筑群，在背后棕色山岩和前面葱绿草木的衬托下，似乎是一堆雪白的大米。因而哲蚌寺藏文意思就是积米寺。

沿着漫坡步行十来分钟后，我们到哲蚌寺门前。一大群服饰艳丽、热情奔放的康巴女子便将我们团团围住，她们手形形色色的藏刀，项链、手镯、戒指等工艺品令人目不暇接。在同行的伙伴们挑选工艺品的时候，我这个摄影迷嚓嚓嚓地按响了快门。

步入寺院，感觉这里是一个巨大而清静的村落，没有内地旅游景点的喧嚣和拥挤，树木葱茏，屋舍俨然，茜衣黄帽的僧人缓缓行走，给这里平添了一种肃穆气氛。

据载，哲蚌寺初建于1416年，由宗喀巴弟于绛央曲结所建。只是当初规模很小，只有十几平方米的小殿和七名僧人。后因一些贵族富商的资助，便很快壮大发展起来。十七世纪中叶，五世达赖执政后，规定该寺常住喇嘛定员为7700人，到解放前夕，实际住寺僧人多达一万余人，成为西藏地区规模最大。僧人最多的寺院。

目前，寺院由全寺僧众集中诵经和举行仪式的措钦大殿、达赖喇嘛的宫殿甘丹颇章、以及四个扎仓、五十多个康村组成，占地25万多平方米。扎仓是西藏佛教寺院学经单位，也是措钦以下的一级管理机构，康村又是扎仓下的学经单位和管理机构，康村又设最基层的学经单位和管理机构密村。

穿行于气势雄伟的大殿和各个康村，浓郁淳厚的酥油味，绚丽多姿的壁画和彩饰，金壁辉煌的屋顶，造形各异的佛像、灵塔、经蕃，数不清的经卷、佛器，以及那浑厚悠长的声声法号，都令人留连忘返。特别是那些身着绛红长袍，神色平和的喇嘛们，他们或面壁静修，或集体诵经，或相聚辩经，都是那样的从容自若。此情此景，倘佯其中，让在繁华而喧嚣的都市呆久的人们真有一种步入仙境，浑然忘我之感。

那些可爱的小喇嘛，见到游人，或驻足凝眸，或主动攀谈。当你举起相机时，他们一点也不拘谨，笑容灿烂而又纯净，让人觉得只有在这片净土上才会看到这样的笑容。有个小喇嘛叫平措北京，他用汉语给我留下了他的通讯地址，让我回内地后将照片给他寄去。

国外游客、朝圣者、生意人、僧侣们尽管目的不同，却聚在了一处，这也许正是哲蚌的魅力之所在。

“香巴拉”，藏语即最高境界。我在想，许多人默默企盼、苦苦寻觅，渴望荣华富贵，因而惶惑不安，因而浮躁难耐，也许是我们受世俗纷扰太多的缘故。走出哲蚌寺，我们是否离“香巴拉”更近一些呢？

图为西藏哲蚌寺外景