留恋搅团

文/刘英雄

搅团这个已生疏多年的词再一次在我脑中复活，竟是在与其久别二十年后，感觉上又熟悉又陌生。

星期六与妻女回长安老家，看见盆里新磨的包谷面，就提出了打一顿搅团吃的主意。

打搅团当然好办，是妈的拿手饭。七十岁的人了，打搅团的日子起码有四十年。常说十年磨一剑，若磨剑，也应磨出四把龙泉了。正好，妈说她也想吃搅团，于是就马上动手。尘封多年的打搅团专用的长把木勺找了出来，大铁锅里加满水，用麦秸火烧着。一会儿水开，妈一手撒面，一手搅木勺，等到稀稠差不多了，锅里发出咕嘟咕嘟的冒泡声，就不再撒面，双手搅着木勺，大幅度的搅动。这时，要用麦秸火慢烧，切不可用大火，否则，锅容易糊底，且咕嘟冒泡的饭团也会溅到打搅团人的手上脸上。

打搅团打搅团，功夫在打和搅上，在麦秸火的缓慢而持久的加温下，越打越搅越稠，越打越搅越光，越打越搅越筋。打熟后，每人一只大碗，盛半碗搅团，稍凉后浇上半碗浆水汤，就可以吃了。

那些年吃搅团是我最头疼的饭。今年四十岁出头的我，有一半年龄是被搅团哄着长大的。那时正是长身体的年龄，尤其是初中毕业在生产队干活，每天繁重的体力劳动下来，吃几碗这一半如浆子，一半加水的东西，虽然肚子当下灌的死胀，但稍一动弹，抡不了两镢头一泡尿一放肚子就空了。那时候天天吃搅团，所谓：“早上凉调搅团块，中午是正式搅团，晚饭氽搅团”，真让人看见就肚胀，提起这两字就胃里冒酸水。对此，乡下的雅人，为避其讳，吃搅团不说吃搅团，称其吃“水围城”。

那时候我正好十多岁，年轻任性，每每吃搅团就发脾气不吃，全然不顾妈过日子的艰难。这样，经常是妈和妹她们吃搅团，而给我另做点面吃，唯怕饿了我这当时家中唯一的强劳力，现在想起真不懂事。

时隔二十年后的搅团味道怎样？妈知道我不爱吃，就忙着要给我重做，我看着她们每人一碗不顾烫的稀溜稀溜吃得很香，就也动了心，说“算了，我也凑合吃一碗。”吃了一口，真奇怪，原来脑中的包谷面的粗、涩的感觉全不见了，代之的是光、筋、香。喝一口浆水汤，酸香，辣香。一碗吃完，又是一碗。

吃完饭，人人满嘴红油，脸挂热汗，从未吃过搅团的女儿对我说：“爸，你往后再不要给我说你以前在农村怎么苦，吃的多坏，我才不信呢！搅团这么好吃，天天吃才好呢。”我愕然，对于今日生长在白米细面、鸡鸭鱼肉之中的孩子，这以后忆苦教育还怎么做呢？